2022: Een '61 op onze 61

NIET EEN DEGUSTATIE ZOALS EEN ANDER

Geboren worden in een uitzonderlijk wijn­jaar is iets dat een mens overkomt. Wanneer die mens dan ook een gepassioneerd wijnlief­hebber blijkt te zijn en dat wijnjaar één van de meest uitzonderlijke van vorige eeuw is, dan moet er met die samenloop van omstandig-heden iets gedaan worden. Veel hebben ere- atieve wijnaficionado's niet nodig om met dit gegeven aan de slag te gaan. Op 1 april 2022 was het dan zover. Een pak vrienden die in het wijnjaar 1961 geboren waren, kwamen bijeen met een fles 1961 en gingen proefondervinde­lijk de strijd aan om te zien of de wijn de goed geconserveerde lijven van de kwestieuze proe­vers konden overtreffen. 61 jaar oud is niet niks. Hoewel de proeversgroep er conditioneel schitterend uit zag, werd toch duidelijk dat doorheen eenieders levensloop er sluiks toch wat averij werd opgelopen. De jeugdigheid was iets als een herinnering en er waren anekdotes enoeg om die opnieuw tot leven te brengen.

Maar geldt dit ook voor het vinologisch geweld dat we met veel nieuwsgierigheid gingen ont­bloten? Blijven uitzonderlijke jaargangen ook even uitzonderlijk op gezegende leeftijden? Worden uitzonderlijke wijnen steeds beter bij ouder worden? "1961 est un millésime extraordinaire, peut-êt­re le meilleur du 2oème siècle avec 1929 et 1945 et sans doute l'un des meilleurs millésimes de tous les temps", staat zowaar in alle vinologi­sche werken over de Franse wijngeschiedenis. Leuk aan het wijnjaar 1961 is dat je deze lijn gewoon kunt doortrekken voor alle Europe­se wijnlanden. Vooral Bordeaux krijgt in alle overzichtstabelletjes voor het jaar 1961 telkens de maximumscore, terwijl andere wijnregio's in rode wijn nooit onder de 18 op 20 scoren. Aan het wijnjaar zal het dus niet liggen, evenmin aan de ambitieuze proevers. In dergelij­ke oefeningen is het uitermate belangrijk te weten of de flessen een zorgvuldige en des­kundige rust hebben gekregen. Een wijnfles waar gedurende jaren mee gesjoeld wordt, heeft amper overlevingskansen. Op twee flessen na konden we met zekerheid zeggen dat alle 61 -ers uit zeer respectvolle kelders kwamen. Met deze geruststelling konden we aan onze langverwachte en opgespaarde de­gustatie beginnen. 

Het volledige artikel is verschenen in Ken Wijn Magazine n° 36: